Які види обрізок бувають і в яких випадках їх потрібно виконувати?
Перед тим, як приступити до вкорочування гілок плодових дерев, важливо ознайомитися з основними видами обрізки:
- Формувальна обрізка. Виконується, коли було висаджене молоде деревце, і тепер його необхідно сформувати – надати форму кроні. Даний вид обрізки зазвичай проводять ранньою весною, до початку активного сокоруху в тканинах рослини. Формувальна обрізка сприяє інтенсивному росту. Її виконують протягом перших трьох-п'яти років після посадки дерева для створення зручної в догляді, добре освітленої та міцної крони, що прискорює початок цвітіння і плодоношення, а також підвищує декоративні якості та врожайність.
- Санітарна або регулярна обрізка проводиться щороку або принаймні раз на два роки, щоб крона дерева не загущувалась і в ній не накопичувались сухі гілки. Процедура включає видалення пошкоджених, хворих і мертвих гілок, а також прорідження крони для забезпечення рівномірного доступу сонячного світла до всіх пагонів. Затінення внутрішньої частини крони може призвести до засихання гілок, що негативно вплине на загальний стан дерева та його плодоношення. Санітарна обрізка допомагає підтримувати здоров'я рослини і сприяє збільшенню її врожайності.
- Обрізка на зниження висоти, або стримувальна обрізка, допомагає підтримувати дерева на зручній для збору врожаю висоті. Вона обмежує об’єм крони і покращує освітленість дерева. Даний вид обрізки є найбільш трудомістким, оскільки вимагає ретельного підходу і застосовується в тих випадках, коли дерева досягають надто великої або неконтрольованої форми.
- Омолоджувальна обрізка сприяє відновленню ослаблених старих дерев, підтримує активність ростових процесів і стимулює закладку генеративних бруньок. Її проводять після перших двох-трьох врожаїв або при зниженні інтенсивності цвітіння. Скелетні гілки вкорочують на ½ або ⅔ їх довжини, що допомагає зберегти цінні сорти і продовжити їх життєздатність. Не варто відкладати дану процедуру, чекаючи повного припинення верхівкового росту, оскільки своєчасна обрізка запобігає ослабленню дерева і підтримує його декоративні та плодоносні функції.
Навіщо потрібна осіння обрізка дерев та кущів?
Правильний догляд за плодовими деревами має включати комплекс заходів, серед яких обов'язково обрізка, що сприяє отриманню гілками дерева достатнього освітлення для плодоношення, а також забезпечує зручний доступ до будь-якої частини рослини під час обприскування листяних порід від шкідників.
Обрізати дерева в осінній період необхідно:
- Щоб з настанням весни сонячні промені досягали всіх листків і відбувався фотосинтез
- Для покращення циркуляції повітря, забезпечення провітрювання між гілками, що запобігатиме накопиченню вологи та розвитку грибкових захворювань
- Допомогти дереву пережити зиму, не накопичуючи багато снігу на гілках і не допускаючи розтріскування гілок
- Для видалення пошкоджених, сухих і слабких гілок, щоб не приваблювати до них комах-шкідників, які зимують під корою
- Регулярна правильна обрізка дозволяє отримати більш якісний і ранній врожай (формуються більш великі плоди)
При цьому необхідно розуміти, які дерева можна обрізати перед зимою, а які краще залишити до весни, щоб не зашкодити культурі.
Подготовка саду до осінньої обрізки, у першу чергу…
Одним із перших дерев, для яких допустима осіння обрізка, є яблуня, що має високу стійкість до низьких температур і легко переносить зрізи гілок у період спокою. Більшість сортів груші досить зимостійкі, і така обрізка для них допустима, поки на вулиці тримається плюсова температура. Якщо ж несподівано вдарили морози, краще перенести процедуру на весну – у холодну погоду обрізати дерева не можна, оскільки деревина стає крихкою через мороз, рани утворюються роздробленими, погано загоюються і довго не заростають, що підвищує ризик промерзання гілок і загибелі рослини. Зазвичай восени проводиться обрізка старих гілок, а також гнилих, поламаних, пошкоджених та сухих. Перед тим, як розпочати їх обрізку, переконайтеся, що:
- Дерева підживлені та замульчовані
- Активний листопад завершився, листя повністю опало і було прибрано
- Дерева перебувають у стані спокою
- Погода суха й прохолодна, без опадів
- До настання заморозків залишається щонайменше 2–3 тижні.
Сприятливий період для зрізання гілок настає в жовтні-листопаді, однак краще орієнтуватися на фактичні погодні умови, адже аномальні кліматичні температури в Україні не рідкість.
Технологія зрізу - на бруньку та кільце
Правильне застосування технологій обрізки сприяє здоровому розвитку рослин, збільшенню врожайності та формуванню міцної і гармонійної крони.
Розглянемо технологію обрізки на кільце, яка використовується при необхідності видалити гілку з широкою основою, наприклад, слабку або зламану, при цьому з мінімальними пошкодженнями для дерева:
- При обрізці на кільце використовуйте гострий і продезінфікований інструмент, щоб уникнути зараження рослини
- Огляньте основу гілки: вона нагадує окільцювання. Дана ділянка здатна активно затягнути рану на клітинному рівні
- Велику гілку потрібно видалити, відпилявши її неподалік від кільця. Спочатку важливо підпиляти садовою пилкою гілку знизу на 1/3, що запобіжить зламу та пошкодженню кори. Потім пилять зверху. Після цього залишиться тільки прибрати пеньок — роботу починають по верхньому краю кільця
- Слідкуйте, щоб зріз був рівним і гладким, безпосередньо над утворенням зросту пагона, при необхідності зачистіть його гострим ножем
- Зрізи замазують садовим варом, щоб уникнути пересихання і захистити дерево від шкідників та несприятливих погодних умов
- Пеньки залишати не можна, як і видаляти гілку разом із кільцевим напливом: такі дії призводять до утворення дупел, тріщин, гниття та висихання
- Якщо кільцевого напливу не видно, віддаляйте інструмент на 2-3 см від основи гілки і зробіть трохи косий зріз.
Технологія обрізки на бруньку дозволяє контролювати напрямок росту нових пагонів. Існує зовнішня та внутрішня обрізка на бруньку, і обидві процедури спрямовані на вкорочення пагонів для стимулювання розгалуження крони. Щоб зрозуміти, який метод обрізки застосувати, зверніть увагу: якщо центр рослини занадто загущений, використовується зовнішня брунька; якщо рослина занадто розлога, застосовується обрізка на внутрішню бруньку. У першому випадку пагін вкорочують до бруньки, спрямованої назовні від центру, а в другому — до бруньки, спрямованої всередину крони. В будь-якому варіанті зріз роблять косим, не перевищуючи 0.5 см від бруньки. Високі пеньки погано загоюються, а низький зріз може пошкодити бруньку.
При обрізці на бруньку пам'ятайте: у бік залишеної бруньки буде спрямований ріст дерева. Обрізайте відрослі гілки на зовнішню бруньку — це дозволить прорідити крону і полегшить проникнення в неї повітря та сонячного світла.
Також важливо користуватися спеціалізованими для таких завдань садовими інструментами: пилкою, секатором, сучкорізом, садовим ножем із серповидним лезом та іншими. Перед початком роботи їх потрібно заточити і продезінфікувати, щоб робити рівні зрізи на гілках і, у разі наявності захворювань, не поширювати інфекцію по дереву.
Правильна обрізка яблуні
- Изначально приступают к удалению самых крупных сломанных или высохших ветвей, которые будут мешать в последующей работе
- Обязательно оставляйте ветви, растущие параллельно земле, на них образуется больше всего плодов.
- Не убирайте скелетные ветви, растущие в нежелательном направлении, иначе ждать урожая придётся несколько лет. Их необходимо растягивать, пригибая к земле. Неправильно растущую скелетную ветвь осторожно пригибают и закрепляют с помощью верёвки и колышка. Через 2−3 недели ветвь ещё немного притягивают.
- Избавьтесь от всех волчков, которые не плодоносят (вертикально растущие побеги, которые обычно развиваются на основных ветвях или стволе дерева и отнимают у дерева силы).
- Удалите все боковые ветви, которые растут внутрь, вверх или вниз, а также те, которые пересекаются между собой.
- Обрежьте ветки, растущие под острым углом или слишком близко друг к другу (удалите ту, которая слабее).
- После спила, если на дереве есть раны или грибковые заболевания, необходимо обработать спилы раствором медного купороса.
- Все срезы можно замазать садовым варом, заживляющим раствором или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу, а на молодых — только через сутки.
- Ветки вынесите из сада и утилизируйте.
Особенности и нюансы обрезки яблонь согласно возрасту дерева
- Молодым деревцам проводят формирующую обрезку весной, подрезают не перезимовавшие ветви для формирования кроны и повышения урожайности. Обрезку начинают до распускания почек. Осенью, после опадения листвы, вырезают старые, сухие, поломанные ветви для подготовки к зиме. Первую обрезку делают слабую: с помощью секатора укорачивают приросты текущего года на четверть длины. После этого подрастающие деревца, если только они не растут слишком быстро в высоту, не обрезают в течение трех-пяти лет, удаляя при необходимости лишь сухие и сломанные ветви.
- Пяти-шестилетние яблони нуждаются в обрезке средней интенсивности: сильные ветви подрезают на треть. Сильная обрезка применяется в случаях загущения кроны — для её прореживания ветви укорачивают наполовину.
- Омолаживающая обрезка старых яблонь проводится в три этапа: в один год вырезается примерно треть старых ветвей, следующую треть удаляют через год, и последнюю — еще через год. Крепкие взрослые ветви секатором не срезать, для этого используют садовую пилу.
- Касательно обрезки колоновидных яблонь важно знать, что если срезать больше половины ветви, оставшиеся 3-4 почки в следующем году дадут мощные побеги. Если же срезать меньше половины ветви, оставшиеся 5-7 почек дадут 5-7 средних побегов. Не следует обрезать центральный проводник колоновидной яблони, иначе крона начнет разветвляться. Для формирования колоновидной кроны в первый год после посадки верхушечный побег подвязывают к опоре, а из боковых побегов формируют плодовые звенья. Если боковые побеги слишком сильные, их удаляют "на кольцо", чтобы не замедлять рост центрального проводника, и ожидают появления новых побегов, из которых можно будет сформировать скелет кроны.
Обрезка молодых саженцев груши
В первый год после высадки груши начинают формировать её крону: важно сразу выделить скелетные ветви, чтобы в будущем крона развивалась симметрично и правильно.
- Однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли
- У двухлетних груш, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветвями, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне
- Проводник (основной вертикальный ствол) подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки
- Необходимо укоротить на треть длины однолетние побеги и макушку, если груша тянется вверх слишком сильно. Такие действия укрепят дерево, усилят его ветвление и способствуют развитию почек
- В процессе обрезки важно не нарушить пирамидальную форму кроны
- Не забывайте обрабатывать раны после срезов заживляющими бальзамами.
Осенняя обрезка сливы
Обрезка молодой сливы, помимо подготовки дерева к зимовке, также направлена на повышение его урожайности. Метод обрезки схож с тем, который применяют для яблонь и груш, и включает выполнение следующих условий:
- Когда процесс вегетации завершён, слива сбросила листья и замедлила движение сока, можно приступать к удалению поражённых насекомыми или болезнями, сухих и сломанных ветвей
- Если верхушка выросла выше 2,5 м, её также следует укоротить
- Затем удаляют побеги-конкуренты, которые весной, при активном росте, начнут загущать крону, препятствуя проникновению солнечного света
- У молодых деревьев подрезают побеги сверху и по бокам не более чем на треть, а ветви, растущие внутрь кроны, полностью удаляют
- Обрезку старых ветвей рекомендуется проводить весной, но если есть неотложная необходимость выполнить её осенью, удалите только те стволовые ветви, которые в прошлый сезон не давали плодов
- Все срезанные ветви сжигают, а места срезов у дерева обрабатывают медным купоросом или садовым варом для дезинфекции и скорейшего заживления.
Обратите внимание, что старые сливы нужно обрезать весной, поскольку раны на них заживают медленно, часто из них начинает выделяться камедь, а зимние морозы могут погубить дерево, которое ещё много лет могло бы расти и плодоносить.
По такому же принципу проводится осенняя обрезка не только упомянутых выше садовых деревьев, но и айвы, облепихи, калины, шелковицы и других. Перед зимой лучше ограничиться только необходимыми мерами — удалением веток, которые напрасно будут отнимать у дерева питание. Остальную обрезку, направленную на формирование кроны, лучше делать весной, когда температура воздуха уже плюсовая, но почки на деревьях ещё не набухли. Теплые дни позволят деревьям быстрее оправиться от ран и стресса, причинённых обрезкой.
Какие деревья нельзя обрезать осенью?
Для косточковых культур:
- Вишня
- Черешня
- Абрикос
- Персик
Обрезка перед зимой нежелательна, так как она может ослабить деревья и сделать их более уязвимыми к морозам. У этих культур вырезают только сухие, больные и повреждённые ветки — больше ничего трогать не нужно, чтобы не снизить шансы на успешную зимовку.
- Обрезка черешни. Опытные садоводы отмечают, что после осенней обрезки черешни у дерева замедляется рост и отсутствует плодоношение. В связи с этим проводят только санитарную обрезку, и с этой процедурой нельзя затягивать, так как осенние раны заживают медленнее, а дереву необходимо успеть восстановиться к холодам.
- Обрезка абрикоса. Абрикос — теплолюбивое деревце, глубокие порезы могут спровоцировать камедетечение. Если всё же поранили дерево, обработайте рану медным купоросом и замажьте садовым варом. Обязательно удаляйте все больные, сухие и поломанные ветки, прореживайте крону, удаляя побеги и ветки, растущие внутрь, — то есть выполняйте санитарную обрезку.
- Обрезка персика. Главная задача осенней обрезки — убрать больные и повреждённые ветви, а также проредить крону. Такие действия снижают риск заболеваний и нашествия насекомых-вредителей. Обрезку выполняют до наступления морозов, при этом все раны на дереве обязательно обрабатывают заживляющими бальзамами.
- Обрезка вишни. Однолетние саженцы вишни осенью не обрезают, так как у них недостаточно сил для восстановления до заморозков. У старших деревьев оставляют до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, растущих не ближе, чем на 10 см друг от друга. Взрослые деревья подвергают санитарной обрезке, если в этом есть необходимость, — удаляют сломанные, сухие и больные ветки. Нужно также обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов и вредных насекомых.
Обрезка чёрной смородины, крыжовника и малины – нюансы
- Черная смородина. Регулярная обрезка позволяет даному кустарнику плодоносить до 15 лет на одном месте. Имейте в виду, что ветви смородины, достигшие 4-летнего возраста, перестают давать плоды. На таких ветвях чаще появляются волчки, которые способствуют омолаживанию куста. Поэтому при формировании культуры важно следить за тем, чтобы у основания находились ветви разного возраста. У однолетнего саженца следует оставить не более 4 почек на каждом побеге, при этом верхняя почка должна быть направлена наружу. Через год срезают всё, кроме выбранных основных ветвей. На третий год добавляют 3 побега из почвы — нулевые, которые постепенно замещают старые. Ветви, которые уже не принесут урожая, убирают полностью, как и все больные или повреждённые.
- Крыжовник. Кустарник нуждается в формирующей и санитарной обрезке. Удаляют больные ветви, стимулируя боковое ветвление, так как ветви не должны мешать друг другу при освещении и доступе воздуха. Прореженный куст лучше плодоносит, ягоды крупнее, и собирать их гораздо проще. В итоге прореженный куст должен иметь 8−10 ветвей. Старые ветви замещаются, как и у смородины, нулевыми побегами. Если нижние ветви полегли, переходите на боковые вертикальные, а полегшие обрежьте.
- Малина. Кустарник характеризуется двухлетним жизненным циклом. Ветви плодоносят на второй год жизни, после чего необходимость в них отпадает. Куст омолаживают за счёт прироста от корневых отпрысков. Осенью убирают отплодоносившие в этом году побеги, а также все, загущающие куст. Лучше всего провести обрезку в период с октября по ноябрь, до наступления заморозков. Оставляйте только молодые побеги, которые будут плодоносить на следующий год.
Особенности обрезки винограда осенью
Осенью обрезают виноград для удаления лишних побегов и определения нужного количества почек и лоз для будущего урожая. Виноград моложе пяти лет начинают формировать со второго года после посадки, старый куст обрезают для увеличения срока плодоношения. В первую очередь убирают сухие, тонкие и чрезмерно толстые ветви. Затем удаляют ветви с одной стороны на главной лозе. Прореживают боковые лозы, оставляя нужное количество почек. Рассмотрим, как обрезать виноград осенью в первые годы его жизни:
- Первый год после посадки винограда. При благоприятных условиях к осени первого года вегетации на кустах винограда вызревает, как правило, 1-2 побега, развитых и хорошо вызревших, длиной около метра и диаметром примерно 6 мм. При осенней обрезке удаляют только невызревшую часть лозы, остальные операции на ней будут проводиться весной. Это необходимо для того, чтобы при вымерзании или выпревании побегов весной можно было обрезать их верхушки на необходимые 2-4 глазка, а не потерять их полностью. Слабые лозы удаляют под корень виноградного куста. Если за сезон выросло меньше трёх слабых побегов, их удалять не следует — просто укоротите, оставив 8-9 почек.
- На второй год после весенней обрезки виноградного куста на 2-4 почки каждый побег даёт зеленые отпрыски, к концу летнего периода вызревающие и дающие хороший прирост. Их необходимо развести симметрично в разные стороны и подвязать к опоре. Из этих побегов планируется подрезкой формировать первые плодовые звенья виноградного куста, состоящие из сучков замещения и лоз плодоношения. При осенней обрезке требуется удалить невызревшие верхушки и листья. Весной, после раскрытия винограда и начала сокодвижения, ближайшую к основанию куста лозу укорачивают на 2-3 глазка (сучок замещения), а расположенную на конце побега — на 5-10 (плодовая стрелка). Впоследствии третий побег не удаляют, а формируют усиленное плодовое звено, на котором урожай будут давать две лозы.
- У трёхлетнего винограда начинают формировать рукава. На каждой стороне выбирают по две лучшие лозы, расположенные ближе к основанию куста (всего четыре). Они находятся на укороченном побеге, который называется сучком замещения, и у них удаляют невызревшие верхушки. Плодовую стрелку срезают полностью, какой бы красивой и мощной она ни казалась. Возможно, в этом году уже был получен сигнальный урожай — 1-2 ягодные кисти. Весной снова ближайшую к основанию лозу обрезают на 2-3 глазка, формируя новый сучок замещения, а на плодовой стрелке оставляют 5-10 почек. Далее формирование куста будет происходить по тому же принципу: оставляйте наиболее крепкие из регулярно появляющихся пасынков для создания новых скелетных ветвей.
У взрослого винограда, в зависимости от сорта и условий выращивания, может быть от 2 до 6 старых побегов, на концах которых каждый год формируются плодовые звенья с помощью обрезки. Не спешите заменять старые скелетные ветви новыми, поскольку для хорошего плодоношения необходима именно старая древесина.
Типы садового инструмента для обрезки деревьев и кустарников
Для выполнения данного вида работ существует широкий выбор различных инструментов: электрических, топливных, аккумуляторных, механических. К наиболее широко используемым в садоводстве, на дачных и приусадебных участках относятся ручные инструменты, такие как секаторы, сучкорезы, садовые пилы и ножи для зачистки спила. Также к основному набору подручных средств, который поможет справиться с различными задачами обрезки фруктового сада, целесообразно добавить металлические щетки для зачистки ран, стремянки и стамески.
- Плоскостные секаторы. Гладкий и ровный рез обеспечивается благодаря перемещению лезвий в параллельных плоскостях. Лезвия двусторонние, то есть секаторы оснащены двумя рабочими сторонами. Получаемый срез довольно ровный, однако поверхность стеблей и веток всё равно немного сдавливается и деформируется. Кроме того, отсутствие упора не позволяет удалять таким резаком ветви толще 2 см. Используют его для ухода за клумбами, цветущими растениями и молодой порослью, поэтому такие модели часто называют флористическими. Удобен при работе с молодым виноградом и хмелем, хорош для обрезки зелёных веток декоративных кустарников. Однако для толстых веток не подходит, так как оставляет следы сжимания и повреждает кору.
- Секаторы контактные с обходным лезвием. Имеют два изогнутых лезвия, которые обходят друг друга, как лезвия ножниц. Секаторы с односторонней заточкой — режущая грань имеется только на верхнем лезвии, нижнее используется для упора. При работе резка происходит сверху вниз. Такой секатор лучше использовать для обрезки деревьев, так как его особая конструкция, где нижняя часть смещена в сторону относительно верхней, повреждает только отсечённый фрагмент — само растение практически не травмируется. Такой секатор незаменим при работе с толстыми живыми ветками.
- Секатор с храповым механизмом. Механизм секатора состоит из зубчатого колеса и защёлки, которая зацепляется за зубцы при каждом нажатии на ручки. Когда происходит нажатие, лезвия сближаются, и на каждом этапе усилие передаётся на храповый механизм, который фиксирует положение лезвий. Таким образом, вместо того чтобы выполнять полный рез за одно движение, садовод может делать его поэтапно, используя меньше силы. При каждом щелчке механизма садовод может отпустить ручки и вновь взяться за них, что позволяет избежать усталости при работе с плотной древесиной. Эта особенность важна при обрезке более толстых веток, которые требуют значительных усилий. Некоторые модели секаторов с храповым механизмом позволяют настраивать силу сжатия, что даёт возможность адаптировать инструмент под разные задачи и типы растений.
- Секатор с наковальней. По принципу действия похож на обходной секатор: остро заточенное верхнее лезвие и опорное нижнее. Однако линия среза проходит по центру. Плюсы: мощность и безопасность (за счёт отсутствия смещения центра тяжести конструкция устойчива). Лезвия раскрываются больше чем на 90 градусов, поэтому секатору с наковальней под силу даже крупные ветки деревьев.
- Сучкорез — модифицированный секатор на длинных ручках, используется для обрезки веток толщиной от 20 до 50 мм. Рукояти инструмента длиной от 30 см не только позволяют срезать ветви на высоте, но и выполняют функцию рычага, многократно увеличивая прилагаемое усилие. С помощью такого инструмента можно удалять особо толстые и мощные ветки. Для удаления и подрезки веток, находящихся на большой высоте, используют секаторы и сучкорезы с телескопическими ручками, что позволяет регулировать их длину при обрезке.
- Штанговые сучкорезы отличаются от классической разновидности тем, что установлены на длинной, зачастую раздвижной штанге, и имеют только одну рукоятку. После того как режущий узел подведён к ветке, необходимо потянуть трос или нажать специальный рычаг. Усилие, создаваемое садоводом, передаётся и одновременно усиливается блоками, благодаря чему можно срезать довольно толстые побеги, затрачивая минимум усилий. Рабочая часть инструмента может быть фиксированной либо поворотной. На штангу инструмента также можно установить ножовку, что позволит срезать более толстые ветки, которые сложно удалить обычным лезвием веткореза.
- Когда у дерева диаметр веток достаточно большой, целесообразно использовать садовую пилу. Этот инструмент бывает с прямым лезвием или загнутым. Для обрезки в кроне серповидная форма лезвия является наиболее удобной. Оптимальная длина пилы — 30-35 см. Зубья должны быть закалёнными, чтобы их не нужно было часто подтачивать, что также способствует увеличению срока службы инструмента.
- Для зачистки среза понадобится садовый нож с серповидным лезвием, который обеспечивает максимально аккуратный срез. Его используют для обрезки годичного прироста и вырезания зелёных побегов у молодых деревьев, а также им удобно зачищать места спилов, сломов и задиров.
Чтобы инструмент служил долгие годы и сохранял качество и удобство в работе, важно его правильно обслуживать. Ножи и лезвия необходимо очищать от грязи и пыли, смазывать рабочие части машинным маслом и раскрывать, чтобы пружина находилась без напряжения. После этого инструмент убирают на хранение.
Написати коментар