Искореняющая обработка сада осенью

Зачем и в какие сроки проводить обработку осенью?

После сбора последнего урожая для владельцев плодового сада наступает ответственный период, открывающий новый спектр задач. Для каждого агрария, фермера и обычного любителя правильный уход за садом осенью – является важным мероприятием для благополучной подготовки растений к зимнему периоду, а также базовым фундаментом для получения качественного урожая в будущем году. Осенние обработки являются основной профилактической мерой, которая значительно снижает вероятность заболеваний и повреждений растений весной, обеспечивая им лучший старт для нового сезона роста.

Осенью, в условиях высокой влажности и продолжительного тепла, патогенная микрофлора продолжает активно развиваться в саду на остатках растений и мумифицированных плодах, быстро распространяясь и заражая садовые культуры. Множество насекомых-вредителей на стадии яиц, личинок либо куколок устраивается на зимовку в углублениях и трещинах коры, на опавших листьях и под верхним слоем почвы в зоне приствольного круга. С наступлением весны появившиеся насекомые поднимаются по стволам в крону, повреждают почки, цветы, завязи, листву и новый молодой прирост побегов. Именно поэтому осенью, когда температуры еще положительные, а урожай уже собран наступает оптимальный момент для обработки сада. Осенние работы в саду необходимо начинать после уборки урожая и завершить до наступления первых заморозков. Важно, чтобы природа завершила цикл вегетации для подготовки растений к зимнему покою. С наступлением холодов метаболическая активность деревьев значительно снижается. В ответ на уменьшение светового дня и понижение температуры дерево прекращает выработку хлорофилла, из-за чего листья меняют цвет и опадают. После снятия плодов веточки должны одревеснеть, покровные чешуйки на плодовых почках сомкнуться, затвердеть. Деревья начинают транспортировать питательные вещества в корни, клеточный сок густеет, прекращается его движение. Эти процессы жизненно важны для адаптации деревьев к сезонным изменениям и успешной зимовке.

Существуют два подхода к выбору сроков проведения осенней обработки сада:

• В первом - обработку проводят после сбора урожая, но до того, как листва опадет самостоятельно. Дело в том, что покрытие листвы усиленными дозами растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и возобновят свою вредоносную активность весной.
• Согласно второго подхода, осеннюю искореняющую обработку сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки закроются и станут недоступны для попадания мощных растворов, которыми будет проводится опрыскивание.

Подготовительные работы

Для того, чтобы грамотно провести осеннюю обработку необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Удалить с растений все сухие, больные и поврежденные ветки.
• Убрать и сжечь весь растительный мусор, оставшиеся плоды и их мумифицированные остатки, - все это является благоприятной средой для перезимовки патогенов и вредителей.
• Снять ловчие пояса.
• Древесные культуры, возраст которых более 7 лет, как правило, имеют на своей поверхности лишайники и старую кору. Все это еще до обработок нужно тщательно удалить, используя специальные щетки и скребки, а места обработать слабым раствором марганцовки и замазать садовым варом.
• Провести влагозарядный полив. Перед переходом к зимнему покою растения нуждаются в большом количестве влаги, чтобы сохранить оптимальный уровень увлажнения корневой системы на протяжении зимы. Влагозарядный полив выполняется до наступления заморозков, когда почва еще не промерзла и корни могут поглощать влагу, которая будет нужна для начала ранневесеннего роста. Этот прием полезен для деревьев и многолетних кустарников с глубокой корневой системой, так как позволяет насытить влагой глубокие слои почвы.
• Приствольный круг нужно осторожно взрыхлить: не повреждая корни, необходимо окопать штамб на возможную глубину. Важно вывернуть на поверхность вредителей, ушедших на зимовку.

Искореняющая обработка (до листопада) по зеленым листьям

Время проведения обработки сада осенью зависит от климата и погодных условий. Примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью — это вторая половина сентября-октябрь месяц. Цель такой искореняющей осенней обработки – это раннее уничтожение листвы, чтобы погубить вредителей на месте, не дожидаясь, пока листва пожелтеет и опадет естественным образом. Для этого используют концентрированный раствор медного либо железного купороса. Это имеет свои преимущества, поскольку отмирающая листва является местом накопления грибковой инфекции (парши, монилиоза, коккомикоза, различных пятнистостей), а также некоторы вредители (плодожорки, плодовые мухи, клещи) вместе с опавшей листвой мигрируют в почву для пережидания зимовки. Но важно, чтобы она была проведена не раньше, чем за 7–14 дней до естественного листопада. Через 1-2 дня листья потемнеют и сгорят, а ветви будут защищены от патогенов. Эта листва уже не осуществляет никакой функции по части питания или накопления питательных веществ в растении для его хорошей перезимовки.  И если эти листья упадут на землю необработанными, в этом случае вся эта инфекция попадет в почву, а также останется на стволах, на веточках, и станет источником инфекции для будущего урожая. После обработки высококонцентрированными растворами листва становится обеззараженной и ее смело можно закладывать в компост. Не стоит пугаться, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обоженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть». Темный цвет свидетельствует о том, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Медный купорос — это эффективное средство с сильным прижигающим действием, и при его применении рекомендуется использовать концентрацию около 300 грамм на 10 литров воды. Однако для осенней искореняющей обработки многие садоводы предпочитают использовать железный купорос. Раствор готовят из расчета примерно 500 грамм железного купороса на 10 литров воды. Стоит отметить, что железный купорос растворяется в воде гораздо лучше, чем медный. Как железный, так и медный купорос сначала лучше растворить в небольшом количестве теплой (но не горячей) воды, чтобы затем при переливании раствора в опрыскиватель отфильтровать плотные частицы и избежать засорения форсунок. Рекомендуется предварительно добавить в раствор примерно одну столовую ложку лимонной кислоты. Это позволит сохраниться железному купоросу в неокисленном состоянии, и продлить его эффективность. Дождавшись полного растворения железного купороса к данной жидкости добавляют воду до объема 10 литров. Кроме того, нужно добавить в этот раствор примерно 1 литровую банку мочевины (карбамида). Карбамид создаст еще более крепкую концентрацию на поверхности листьев и ветвей, что поможет уничтожить наиболее стойкие источники болезни, особенно те, которые уже ушли фазу спорообразования и являются трудноискоренимыми. Для повышения эффективности препарата в готовый раствор добавляют примерно 3-4 полные столовые ложки жидкого мыла (хозяйственного или зеленого). Это снизит поверхностное натяжение раствора и позволит жидкости равномернее растекаться по поверхности листьев и ветвей, а также проникать и задерживаться в трещинках и углублениях, что произведет там хорошую и качественную дезинфекцию. Таким раствором хорошо обрабатывать ранние сорта яблони, груши, а также вишни, сливы, смородины, малины и других. Что касается садовой земляники, если растения находятся в хорошем фитосанитарном состоянии, то искореняющую обработку можно не проводить. Однако, если на листьях заметно много пятен или других признаков болезней, обработка будет полезна. После нее листья завянут, и их нужно будет удалить, оставив растения в состоянии покоя до весны.

Обработку растений удобно проводить при помощи ранцевого садового опрыскивателя в безветренную тихую погоду, для того чтобы минимизировать разлет капель едкого раствора. Для защиты кожи, глаз и лица необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты, особенно при опрыскивании высоких деревьев. Опрыскивание должно быть равномерным, как с внешней стороны, так и внутри кроны, чтобы раствор максимально покрыл стебли и ветки. Уже через 2-3 дня после опрыскивания на листьях можно наблюдать повреждения и подсыхания. Это хороший признак, который означает, что данная искореняющая обработка начала действовать. При высушивании и повреждении листьев, погибают возбудители болезней, а также насекомые-вредители, которые могут находится в листве, и при ее опадании попадать в почву для перезимовки. Таким образом, подобная обработка в полной мере способствует оздоровлению сада и получению хороших урожаев в будущих периодах.

Также данное мероприятие по уничтожению листвы до листопада, способствует значительно лучшей подготовке растений к зиме. Как это действует? Преждевременное повреждение листьев, вводит растения в стрессовое состояние, и подает сигнал о приближении зимы, стимулируя его активнее готовиться к холодам. Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей смородины, побегов роз и других растений.

Обработка деревьев после опадения листьев

В случае позднеосенней обработки после опадения листвы для всех регионов действует общее правило: чем теплее осень, тем позже начинают работы. Последнюю обработку плодовых и декоративных растений производят в период с конца октября до первой половины ноября по завершении периода листопада. При проведении опрыскивания температура воздуха была около +3+5°C но не выше +10°C. Допускаются ночные заморозки. День должен быть сухой, не дождливый и безветренный. При позднеосеннем опрыскивании используют следующие традиционные препараты: медный купорос, бордосская жидкость, железный купорос, карбамид.

Медный Купорос

Медный Купорос (CuSO4*5H2O) – фунгицид, оказывающий профилактическое действие против широкого спектра возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний. Обработку проводят поздней осенью, когда уже опало более 60% листвы, 3-х % раствором медного купороса. Для приготовления 3% раствора 300 г препарата разводят в 10 л воды. После опрыскивания пролейте поверхность почвы водой, чтобы раствор ушел глубже и уничтожил споры возбудителей болезней. Для обработки почвы приствольных кругов деревьев можно применять более крепкий: 3-5% раствор. По типу действия сульфат меди относится к контактным препаратам. На поверхности обработанного растения препарат создает защитный слой. После поглощения раствора бактериями или грибками, ионы меди реагируют с белками и ферментами фитопатогенных клеток, нарушая целостность их мембран, и блокируют процесс прорастания спор у возбудителей болезней. Медный купорос не проникает глубоко в растительные ткани и, соответственно, поражает только спорангии грибов, не трогая их мицелий. Поэтому, если к моменту начала вегетации растения будут уже защищены и обеспечены медью, эффект от обработки медным купоросом будет наибольшим. Инструкция приготовления достаточно простая:

• Подготовить 1 л теплой воды (не слишком горячей) 40-50 °C.
• Надев перчатки, отмерьте необходимое количество препарата на весах.
• Замешивать купорос можно только в стеклянной или эмалированной посуде. Использовать железные емкости категорически не годится, потому что из-за химической реакции средство теряет свою эффективность.
• Развести препарат в подготовленной теплой воде, постоянно помешивая до полного растворения. Затем довести раствор до общего объема 10 л и еще раз перемешать.
• После этого перелить в бак распылителя и приступить к работе.

В виноградарстве купорос меди незаменим для профилактики милдью и оидиума, - трудноискоренмых опасных заболеваний, которые могут уничтожить всю лозу. Осенняя обработка защитит растение в следующем сезоне, не позволяя вредным микроорганизмам проникнуть вглубь стеблей и листьев. На яблонях, грушах, черешне вишне и других плодовых медь сернокислая борется почти со всеми основными проблемами: паршей, монилиозом, филлостиктозом и др. Его используют для лечения ржавчины и пятнистости роз, борьбы с курчавостью персиков, предотвращения септориоза и антракноза ягод. Важно отметить, что для лечения болезней в период вегетации (с зелеными листьями) можно опрыскивать только 1% раствором медного купороса. Однако, не стоит использовать медный купорос слишком часто, чтобы не допустить переизбытка меди, из-за чего растения плохо усваивают железо, что может вызвать хлороз.

Бордосская жидкость

Медный купорос сам по себе является довольно кислым веществом, и если использовать его без извести, он может вызвать ожоги на растениях. Добавление извести нейтрализует часть кислотности раствора, делая его более щадящим для растений. Бордосская смесь состоит из сульфата меди или медного купороса (СuSO4) и гидроксида кальция – гашеной извести (Ca(OH)2). Для осенней обработки используют 3-% раствор. Она является распространенным действенным средством для борьбы с грибковыми заболеваниями сада (парши, черной ножки, коккомикоза, монилиоза, ржавчины, клястероспориоза), которым дачники пользуются очень давно.  Его можно использовать практически на всех видах плодовых и ягодных культур. Однако данное средство не действует против настоящей мучнистой росы. При обработке также нужно брать во внимание тот факт, что 3% бордоская жидкость может забивать опрыскиватель. Но как уверяют опытные садоводы, если процедить раствор в сложенную в 3 слоя марлю 2-3 раза, опрыскиватель не забьется.

Бордосскую смесь можно приобрести уже готовую к применению, перед обработкой ее достаточно развести водой в рекомендуемой концентрации. Можно также приготовить 3% смесь самостоятельно:

• Для приготовления раствора 300 г медного купороса + 300 г негашеной извести разводят в 10 л воды.
• Бордоскую жидкость готовят в пластиковых или эмалированных ведрах, металлическую тару использовать нельзя из-за реакции окисления.
• Изначально известь растворяют в 2 литрах горячей воды (не более 50 °С). Отдельно в таком же количестве горячей воды разводят медный порошок.
• Далее оба раствора доводят холодной водой до объема по 5 л каждый.
• После этого медный купорос медленно вливают в известковый раствор, постоянно перемешивая до однородности, чтобы все крупинки максимально растворились.
• Во время приготовления обязательно наденьте резиновые перчатки и защитную маску, чтобы предотвратить попадание раствора на кожу.
• После приготовления следует измерить концентрацию меди в готовом растворе. Во избежание ожогов на листьях, стеблях и плодах растений, проверьте реакцию бордосской жидкости лакмусовой бумажкой: она синеет при щелочной реакции и краснеет при кислой. Либо можно взять железную проволоку и погрузить в раствор – он не должен покрываться рыжим налетом, наличие которого буде свидетельствовать об избытке меди в растворе.
• Если жидкость приготовлена ​​правильно, она приобретает бледно-голубой цвет.

Железный купорос

Растворы сульфата железа (FeSO4·7Н2О) в концентрации 3% для косточковых, 5 % для семечковых уничтожает большинство грибковых заболеваний, мхи и лишайники. Обработки деревьев железным купоросом также выполняют роль подкормки, восполняя дефицит железа для культур, которые страдают от недостатка железа в грунте. О том, что в почве мало железа, говорит хлорозность молодых листьев, тогда, как старые листья сохраняют свой цвет. Железный купорос категорически нельзя использовать одновременно с медным купоросом или препаратами, которые содержат известь (бордоская жидкость).

Мочевина (Карбамид)

При осенней обработке мочевину разводят в пропорции 500/700 г средства на 10 литров воды. Полученным раствором нужно провести обработку винограда, плодовых деревьев и кустарников, максимально смачивая поверхность, а также окружающую почву. Обработка кроны деревьев без листвы убивает споры парши, пятнистостей и разрушает хитиновый покров насекомых. Листовая подстилка, обработанная мочевиной может сразу закрываться в почву как удобрительная смесь. На молодое дерево расходуется в среднем 2 л раствора, на взрослое – 6 л. Известно, что мочевина является азотной подкормкой, но вот роста побегов после ее использования опасаться не стоит, потому что низкие температуры подавляют вегетацию.

Карбамид+железный купорос

Многие садоводы при проведении осенней обработки от болезней и вредителей пользуются давно проверенной на практике смесью карбамида с железным купоросом. Опрыскивание проводят сада по голым веткам после опадения листвы. Для этого нужно растворить 500-700 г мочевины и 300-500 г железного купороса в 10 литрах воды. Мочевина хорошо действует против личинок вредных насекомых. Купорос железа желательно отдельно развести в горячей воде, куда первоначально добавить 1 столовую ложку лимонной кислоты. Лимонная кислота нужна для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, чтобы он был более эффективным.

Все обработки, следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты: респиратора, резиновых перчаток, очков. Погода должна быть безветренной и не дождливой. Желательноо чтобы в ближайшие несколько дней не ожидалось дождя. Обрабатывать нужно не тщательно, обеспечив максимальное покрытие препаратом всей поверхности и приствольного круга. Также по закрытым почкам после опадения листвы можно обработать опрыскивание ветвей, ствола и верхнего слоя грунта с опавшей листвой комплексными препаратами усиленного действия, такими, как ДНОК, Нитрафен, либо Брунька (30 мл на 10 л воды). Данные средства выполняет функции инсектицида, акарицида и фунгицида, что позволяет искоренить большинство патогенов различных классов, а также зимующие стадии насекомых-вредителей, обеспечив долговременную защиту садовых культур. При осенней обработке укрывать прикорневой круг не следует, так как в этот период препараты не способны влиять на плодородность земли.

Обработка сада от вредителей

Прежде чем обрабатывать плодовые деревья и кустарники от вредителей, нужно проанализировать, какие именно паразиты атаковали растения в течение текущего сезона. В зависимости от этого, необходимо выбрать нужный препарат согласно инструкции. Некоторые садоводы практикуют опрыскивание после сбора урожая по еще зеленым листьям системными инсектицидами от вредителей, чтобы уничтожить паразитов, находящихся в кроне дерева до того, как они успеют укрыться в почве и в слое коры. А после этого уже переходить к искореняющим обработкам. Опрыскивание производят одним из следующих инсектицидов: Фуфанон (малатион/malathion 570 г/кг), Кораген (хлорантранилипрол/chlorantraniliprole 200 г/л), Мовенто (спиротетрамат/spirotetramat 100 г/л) Актара  (тиаметоксам/thiamethoxam 250 г/кг), Энжио (лямбда-цигалотрин/lamda cyhalothrin 106 г/л, тиаметоксам/thiamethoxam 141 г/л).  При опрыскивании стволы и скелетные ветки деревьев и кустарников – обильно смачивают раствором препарата, чтобы он попадал в щели коры и все труднодоступные участки. Также обильно обрабатывают землю под кронами, в приствольных кругах. В садоводстве в борьбе против насекомых, зимующих под корой широко используют инсектоакарициды на основе растительно-масляной эмульсии: препараты 30Д и 30В. Хорошо опрыскивать такими препаратами деревья после санитарной обрезки, так как маслянная эмульсия образует на поверхности защитную пленку, которая предотвратит проникновение болезнетворных организмов внутрь ствола. Важно отметить тот факт, что та самая пленка способствует зимостойкости защите плодовых почек от обледенения. Дело в том, что из-за резких перепадов температур влага попадает внутрь почки: ударили морозы – и вода замерзает в короткий срок, что буквально приводит к разрыву растительных тканей. Помимо этого, защитное покрытие нарушает воздушный и водный баланс взрослых особей, личинок и яиц насекомых вредителей, вызывая их гибель.  Среди подобных средств, стоит обратить внимание также на инсектофунгициды Чистый Сад, Зимовит, Чистый Ствол.

Осенняя побелка

Осенняя побелка по окончании сезона вегетации является необходимым  профилактическим мероприятием по защите плодового сада. Побелка штамбов плодовых деревьев является одним из основных агротехнических способов защитить кору от солнечных ожогов в зимнее время при перепадах температур. Плотный нанесенный слой не даст атмосферной влаге глубоко проникать в трещины коры, что намного уменьшает вероятность возниковения морозобойных трещин. Подобные повреждения гораздо легче предотвратить, чем потом вылечить, и покрытие ствола отражающим солнце, белым составом – один из наиболее действенных способов профилактики. Покрытая побелкой поверхность служит хорошим препятствием для проникновения патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей, которые ищут укрытие на зимовку и могут откладывать яйца в трещинах коры. Беление деревьев препятствует размножению грибков и мхов, которые могут разрастись на влажной коре осенью и зимой. Еще одно, немаловажное назначение предзимней побелки – отпугивание зайцев и повреждающих кору грызунов.

Осенняя побелка проводится в октябре-ноябре при температуре не ниже + 4-5 °C (но не ниже нуля). Желательно провести побелку до первых заморозков в сухую, чтобы состав успел высохнуть на стволах. Если побелка будет нанесена в сырую или морозную погоду, она может не успеть закрепиться и смоется дождем или снегом. Зона нанесения побелки – штамб до развилки и нижние скелетные ветки на треть длины. Подниматься выше не рекомендуется, чтобы не повредить вегетирующие части растения. Перед началом побелки необходимо подготовить ствол и нижние ветви плодовых деревьев. Для этого очищают кору от отмерших участков, лишайников и мха, используя деревянный нож или садовый скребок. Работать следует в перчатках. После очистки все остатки следует собрать и сжечь. Для этого понадобится плотная клеенка либо ткань, которую застилают вокруг дерева для сбора очищенной коры, чтобы избежать ее попадания на землю. Затем ствол дезинфицируют раствором, состоящим из 2,5 кг золы, 50 г хозяйственного мыла и 10 литров воды. В качестве альтернативы можно использовать 3–5% раствор медного купороса или бордосскую жидкость. Важно, чтобы раствор не стекал, а оставался на коре, поэтому пульверизатор следует держать близко к дереву, лучше использовать мелкодисперсный распылитель. Если на стволе присутствуют крупные щели и трещинки, их замазывают садовым варом.

Некоторые садоводы убеждены, что молодые саженцы не стоит белить, потому что побелка может обжечь нежную кору. К тому же, сжимая ствол, она препятствует их росту. Так ли это? Без сомнения, высокая концентрация извести повредит молодой коре, но этого можно избежать. Уменьшите вдвое содержание извести, воспользуйтесь специальной водоэмульсионной или акриловой краской для деревьев. Если не белить вовсе, то солнечные ожоги и морозобоины нанесут молодому деревцу гораздо больший вред.

Универсального средства для побелки садовых деревьев нет. Разные садоводы используют различные составы: известковые растворы, готовую водоэмульсионную и водно-дисперсионную краски. Главное, чтобы побелочный состав позволял коре «дышать» и не смывался как можно дольше. Для этого к основной смеси добавляют вещества, которые обеспечивают прилипание раствора к стволу (это могут быть глина, хозяйственное или зелёное мыло, казеиновый либо обойный клей). Часто предзимние побелочные составы содержат фунгицидные добавки и биоциды, которые угнетают развитие патогенов и вредителей, успевших угнездиться в слое коры. Раствор для обработки стволов должен быть тщательно перемешан до однородной консистенции, без комков и посторонних примесей. Наносят его с помощью кисти, валика или распылителя, покрывая дерево от основания до скелетных ветвей. Для молодых деревьев используют раствор с меньшей концентрацией, а для старых побелку наносят в два слоя. Побелка проводится поэтапно, при этом слой должен быть равномерным и иметь толщину 2-3 мм. Более толстый слой может отслаиваться и трескаться. Второй слой наносится только после полного высыхания первого.